Ремонт насосов Водолей своими руками: разборка, неисправности

Ремонт насоса “Водолей” своими руками: обзор типовых поломок и их устранение

Насосы торговой марки «Водолей» являются максимально надежным оборудованием, активно эксплуатируемым в частных домохозяйствах и на дачах. Его веское преимущество заключается в простоте конструкции: устранить большинство поломок можно, не обращаясь в сервисный центр. Однако браться за столь серьезное дело не стоит без теоретической подготовки. Вы согласны?

Желающим провести ремонт насоса Водолей своими руками мы готовы помочь в решении этой непростой задачи. Представленная нами статья в мельчайших подробностях знакомит с нюансами диагностики, с выявлением нарушений в работе, со способами восстановления технических возможностей.

У нас подробно описана специфика устройства насоса, правила сборки/разборки агрегата. Досконально разобран процесс выполнения ремонтных операций. В качестве ценного информационного приложения использованы фото, схемы и видео.

Типовое устройство насоса “Водолей”

Конструкция центробежного насоса “Водолей” не отличается чрезмерной сложностью. В длинный узкий корпус из нержавеющей стали заключены двигатель и насосная часть.

К двигателю, расположенному в нижнем отсеке устройства, присоединен приводной вал. На него последовательно надеты элементы насосной части: лопатки, приводные кольца и рабочие колеса.

Положение элементов фиксируется прижимной крышкой с внутренним резьбовым соединением. Маслонаполненный однофазный двигатель содержит ротор, статор и два подшипника.

Для эффективного управления насосом предусмотрен надежный блок автоматического управления. На шнуре питания закреплено выносное устройство, с помощью которого можно регулировать работу прибора.

Минимальный диаметр скважины, в которой можно использовать “Водолей”, должен составлять не менее 120 мм. Глубина подачи воды может варьироваться в пределах 1-20 м.

По подключенному к насосу шлангу на три четверти дюйма потребитель может получить до 120 кубометров воды в час. Для регулирования напора воды в системе на выходной части рабочего шланга предусмотрен специальный вентиль.

Распространенные причины поломок

“Водолеи” успешно применяют не только в скважинах, но также в колодцах, естественных водоемах и крупных емкостях, соответствующих условиям эксплуатации, заявленным производителем.

Насосы этого типа вполне успешно справляются с перекачиванием воды, существенно загрязненной песком. К сожалению, нарушение правил эксплуатации приводит к частым поломкам устройства.

Среди факторов, вызывающих неисправности, можно отметить:

продолжительную работу с жидкостями, уровень загрязненности которых превышает половину от заявленного изготовителем предела (допускается не больше 20 г/л);
перекачивание горячих жидкостей (если температура среды более 35 градусов);
частые и резкие перепады напряжения в электросети;
нарушение целостности крепления в месте монтажа электрокабеля или в оболочке его подводной части;
огрехи при подвешивании насоса;
отсутствие фильтра;
отсутствие заземления;
неисправность реле давления, гидроаккумулятора и т.п.

Очевидно, что на длительности работы насоса сказываются не только условия его эксплуатации, но и состояние водопроводной системы дома в целом.

Ряда серьезных проблем можно избежать, если позаботиться о правильном монтаже насоса. Большое значение придают глубине погружения насоса. Если этот показатель превышен, устройство будет работать с постоянной перегрузкой и вскоре сломается.

Крайне редко, но все же случаются ситуации, когда вода, в которую погружен насос, замерзает. Это очень опасно для устройства, поскольку при замерзании вода расширяется. В результате элементы конструкции насоса могут быть повреждены.

Если устройство хранится при температуре ниже нуля, всю влагу из него следует тщательно удалить.

Чтобы насос работал правильно, следует выбрать модель, которая точно подойдет к конкретной скважине. Подробнее о том, как выбрать насос для скважины можно прочесть в другой нашей статье.

Прежде всего, следует ориентироваться на дебит скважины. Он должен заметно превышать производительность насоса.

Дело в том, что многие скважины склонны к заиливанию или запесочиванию.

В результате их дебет заметно снижается. Если производительность насоса была точно подобрана в соответствии с дебитом скважины, может случиться опасная ситуация.

Насос будет откачивать воду из скважины быстрее, чем она поступает. Скважина опустеет, и оборудование будет работать вхолостую, в режиме так называемого “сухого хода”. Это чревато перегревом и полной поломкой двигателя устройства.

Второй важный фактор – это номинальный напор, который должен обеспечить насос в водопроводной системе. У разных модификаций “Водолея” он может быть и 32 м, и 63 м.

Номинальное значение включает транспортировку на горизонтальных участках водопровода и потери давления при прохождении воды по трубопроводу.

Подобранный правильным образом насос не будет подвергаться избыточным перегрузкам, в таких условиях устройство прослужит дольше и будет работать эффективнее.

Разборка, сборка и ремонт

Итак, насос не работает, перестал качать воду или просто демонстрирует резкое снижение производительности. Для начала его следует отключить от электропитания и водопроводной системы, а затем извлечь из скважины.

Возможно вам будет полезна информация о том, как достать насос из скважины, если он там застрял.

Простая диагностика поможет понять, в какой именно части устройства возникла поломка.

Для этого насос ненадолго включают в сеть и слушают. Если агрегат гудит, скорее всего, неисправна его насосная часть. Это не самый сложный вид поломок. А вот абсолютное молчание прибора говорит о высокой вероятности проблем с электродвигателем. Если сгорел магнит, весь мотор придется заменить.

Если поломка слишком серьезная, вам может пригодиться информация о том, как правильно заменить сломанный насос новым.

Еще один этап диагностики – исследование вала устройства. Его нужно просто прокрутить руками. Если вал движется беспрепятственно, в этом отделе все в порядке.

Если же для прокручивания приходится прилагать заметные усилия или он вовсе не движется, скорее всего, устройство забито песком и нуждается в промывке.

Промывку насоса выполняют следующим образом:

Снимают защитную металлическую сетку.
Демонтируют кабельный канал (для моделей большого сечения).
Отвинчивают четыре крепежных болта.
Вынимают двигатель.
Снимают пластиковые передаточные муфты.
Аккуратно проворачивают вал с помощью торцевой части ключа на 12 мм, удерживая при этом верхнюю часть насоса в неподвижном состоянии.
Когда вал немного провернется, на насосную часть подают струю воды из шланга.
Промывку продолжают, сочетая ее с аккуратными поворотами вала до тех пор, пока вал не начнет двигаться свободно.

После этого промывку можно считать оконченной, устройство собирают в обратном порядке и включают. Чтобы обратная сборка была выполнена правильно, следует еще в процессе разборки запомнить положение всех деталей.

Разобрать насос придется и для проведения различных ремонтных работ. В сервисных центрах для этого применяют специальный пресс, а в условиях домашней мастерской придется приложить дополнительные усилия и использовать подручные инструменты, например, домкрат.

Еще до начала работ необходимо изучить, как правильно разобрать насос водолей.

Для следует выполнить следующие операции:

Извлечь насос из скважины.
Отключить его от электропитания.
Снять патрубок водоподающей трубы.
Сильно сжать корпус насоса в его нижней и верхней части.
Упереть нижний край устройства в прочное основание, например, стол или верстак.
Вынуть из канавки стопорное кольцо с помощью подходящего инструмента, такого как узкогубцы.
Поочередно извлечь рабочие колеса.
Снять подшипниковый узел с упорной крышкой, на которой он расположен.
Осмотреть все элементы насоса на предмет изношенности и повреждений.
Заменить все поврежденные детали.
Выполнить обратную сборку устройства.

Зажимать края корпуса насоса следует таким образом, чтобы ослабить зажим стопорного кольца. Когда эта деталь будет демонтирована, остальные операции уже не потребуют чрезмерных усилий.

Чтобы не перепутать последовательность обратной сборки, лучше всего заранее предусмотреть место для снятых деталей. Их выкладывают по порядку, при этом сохраняют правильное положение рабочих колец относительно понятий “верх” и “низ”.

Во время обратной сборки следует обращать внимание не только на правильное положение рабочих колец, но и на их позицию относительно остальных деталей.

После того, как все элементы собраны, рабочие колеса должны сохранять способность свободно вращаться. Загрязнение насоса посторонними частичками песка или ила может вызвать еще одну неприятную поломку.

Если вал включенного устройства находился в заклиненном состоянии, а после этого двигатель не включался, возможно, сгорела обмотка статора. Ликвидировать такую неисправность, т.е. перемотать двигатель в домашних условиях непросто. Имеет смысл поручить эту операцию опытным специалистам.

Если обмотка в порядке, а двигатель все же не запускается, проблема может быть в конденсаторе или в состоянии электрокабеля.

С конденсатором все относительно несложно: испорченный элемент демонтируют, а на его место устанавливают новый, исправный. Проверить следует также места контактов электрокабеля с двигателем, а также целостность самого кабеля.

Иногда достаточно контакты просто перепаять. Если имеет место разрыв электрокабеля, нужно определить положение такого разрыва и устранить неисправность. Место ремонта следует дополнительно защитить специальной термоусадочной муфтой.

Но отремонтированный кабель в определенной степени остается “слабым звеном”. Возможно, имеет смысл заменить испорченный кабель новым, цельным проводом.

Во время разборки, ремонтных работ и обратной сборки рекомендуется удерживать двигатель в вертикальном положении, чтобы предотвратить вытекание из него масла.

Иногда проблемы с двигателем у насосов “Водолей” возникают не из-за отсутствия напряжения в сети, а из-за его скачков. Чтобы решить эту проблему следует использовать автотрансформатор или стабилизатор напряжения, включив его в сеть.

Эту меру можно предусмотреть еще на этапе монтажа насоса, чтобы не устранять поломки, вызванные некачественным электропитанием, а предотвратить их.

В результате резкого снижения напряжения в сети может наблюдаться заметное понижение производительности насоса. Как только показатели электросети придут в норму, насос станет работать в полную силу.

Если же этого не произошло, возможно, снижение напора подаваемой в систему воды вызвано не поломками насоса, а неисправностью водоподающей трубы.

В этом случае следует достать насос и внимательно осмотреть трубу, чтобы выявить разрывы и устранить их. Кроме того, необходимо также проверить целостность мест соединения трубы с патрубком насоса, переходником оголовка и т.п.

Снижение производительности насоса может наблюдаться и в тех случаях, когда забиваются отверстия фильтров.

Простая очистка и промывка фильтров обычно позволяет решить проблему. Если же после очистки фильтров напор в системе не восстановился, следует искать другие неисправности.

Вам может быть интересна другая наша статья об изготовлении фильтра для скважины.

Индикатором, свидетельствующим о наличии проблем с насосом, может стать частое срабатывание УЗО.

Картина выглядит следующим образом: насос включается, работает непродолжительное время, а затем отключается в автоматическом режиме. Такая ситуация свидетельствует о наличии проблем со стабильностью напряжения в сети, или же о том, что устройство забито песком и нуждается в промывке.

Регулярное обслуживание насоса

Правильный уход за насосом “Водолей” позволит свести к минимуму вероятность внезапных поломок. Для этого насос нужно извлечь из скважины, чтобы провести осмотр. Поднимать и опускать насос следует осторожно, чтобы не повредить стены обсадной трубы, а также корпус насоса.

Это трудоемкая процедура, особенно если речь идет о большой глубине погружения, но все же специалисты рекомендуют выполнять диагностический осмотр насоса дважды в год.

Сначала выполняют внешнее визуальное обследование корпуса насоса. Выявляют возможные сколы, трещины, следы коррозии и другие повреждения.

Если этим этапом пренебречь, при разборке насоса повреждения могут стать еще более серьезными. Когда внешние повреждения обнаружены, следует предпринять действия для их устранения, например, зачистить и обработать специальными составами участки, подвергшиеся коррозии.

После этого следует снять крышку моторного отсека. Здесь проверяют, насколько свободно движется вал двигателя. Если его вращение затруднено, необходимо промыть устройство от загрязнений, как это было описано выше.

Во время диагностического осмотра также проверяют состояние подшипника и сальника на предмет износа. При необходимости их сразу же заменяют.

Еще одна важная процедура – замена смазки насоса. При этом следует использовать только те смазочные материалы, которые рекомендованы производителем.

При поломке насоса, находящегося в скважине, эти вещества могут вытечь из корпуса. Попадание в воду посторонних маслянистых примесей может существенно ухудшить ее качество.

Несколько дельных советов

В качестве смазки в насосах “Водолей” используется вазелиновое масло повышенной очистки.

Этот состав используется в фармакологии для изготовления мазей. При этом изготовитель скрывает название фирмы, поставляющей этот продукт.

Всего в двигателе насоса “Водолей” содержится около половины литра вазелинового масла. Но для восстановления смазки лучше обратиться к производителю, чтобы избежать загрязнения скважины техническими маслами. В авторизованных сервисных центрах обычно без проблем оказывают эту услугу.

Если насос “Водолей” предполагается использовать в системе автоматизированного водоснабжения, следует обязательно установить обратный клапан. Устройство не комплектуется этим элементом, его придется купить отдельно.

Рекомендуется отдать предпочтение клапану, снабженному заслонкой из латуни. Такие устройства отличаются повышенной устойчивостью к износу и более длительным сроком эксплуатации.

Если насос будет использован только для полива, нет необходимости покупать и устанавливать обратный клапан. При этом можно перекрывать поступление воды в шланг. Насос в таком случае будет работать на холостом ходу, устройство рассчитано на такие нагрузки.

Если возникла необходимость в замене конденсатора, полезно будет учесть следующую информацию. В насосах “Водолей” используются устройства емкостью 14-80 мкФ, рассчитано на 400 В. Это биполярный сухой конденсатор производства Чехии, диэлектрическая составляющая устройства – полипропилен.

В зависимости от модели или времени изготовления насоса в нем может быть установлен конденсатор фирмы TESLA, AEG, Gidra и т.п. Использовались модели и с проводными контактами, и с лепестковыми.

Все это позволяет сделать вывод, что для насосов “Водолей” подходят аналогичные модели любого производителя, если их характеристики соответствуют указанным техническим требованиям.

Водопроводные трубы в системе автономного водоснабжения обычно используют или полудюймовые или на три четверти дюйма. Но насос или труба, которая подключается к выходному патрубку насоса, должна иметь диаметр не менее одного дюйма.

Эти участки водопровода можно соединить с помощью переходника. При использовании трубы меньшего диаметра можно наблюдать некоторое снижение производительности насоса.

Некоторые мастера-аматоры пытались снизить производительность слишком мощного насоса путем удаления части рабочих колец. Такие действия могут стать фатальными для прибора. Лучше всего изначально подбирать оборудование нужной производительности.

Выводы и полезное видео по теме

Процесс разборки, обратной сборки и ремонта насоса “Водолей” наглядно представлен в следующем видео:

Процедуру ревизии и очистки устройства, отработавшего в скважине 11 лет, можно посмотреть здесь:

Интересный опыт по замене масла в двигателе насоса “Водолей”:

Не стоит разбирать насос, не изучив предварительно его устройство и порядок работ. Результатом могут стать еще более серьезные поломки, чем те, которые самодеятельный мастер пытается исправить.

Внимательность, точные знания и здравый смысл обычно приводят к положительным результатам при ремонте этого надежного и эффективного устройства.

Вы не понаслышке знакомы с неисправностями насоса? Или имеете опыт собственноручного ремонта его отдельных узлов? Напишите, пожалуйста, об этом в комментариях к нашей статье. Многим владельцам “Водолея” могут пригодиьтся ваши рекомендации по устранению поломок.

Самостоятельный ремонт насоса типа Ручеек, Малыш, Водолей-3

Ремонт вибрационного погружного насоса типа Ручеек-1, Малыш, Водолей-3 – своими руками.

У огородников и дачников очень популярны погружные вибрационные насосы типа “Ручеек-1″, ” Малыш” , и другие модификации, работающие по такому-же принципу. Они недорого стоят, производительны, создают достаточно большое давление и обладают большой прокачиваемостью (т.е. могут подавать воду на достаточно большое расстояние). Но, к сожалению, эти насосы не очень надежны. Причем их поломки весьма разнообразны. Где клапана прохудятся, где тяга оборвется, проблемы с обмоткой насоса, силовым магнитом, короткое замыкание или обрыв. Встречается довольно много и простых неисправностей, которые легко устраняются, но после ремонта, например замене резиновых клапанов, насос не качает или качает очень слабо. Здесь нужно еще правильно отрегулировать и собрать насос. Чтобы понять, как правильно отрегулировать насос – рассмотрим принцип работы и важные моменты правильной регулировки.

Принцип работы и конструкция

Вибрационные погружные насосы относятся к насосам инерционного типа. Работа инерционных насосов основана на возбуждении в жидкости колебательных процессов, способствующих ее движению.

Конструкция всех вибрационных насосов однотипна. Насос состоит из электромагнита, вибратора и корпуса насоса.

Электромагнит состоит из П-образного сердечника, собранного из листовой электротехнической стали и двух катушек, намотанных эмалированным медным проводом.

Сердечник с катушками устанавливается в корпус и заливается эпоксидным компаундом. Компаунд служит для закрепления сердечника с катушками в корпусе, служит изоляционным материалом и обеспечивает отвод тепла от катушек к корпусу, через который происходит их охлаждение.

Компаунд готовится из эпоксидной смолы, пластификатора, отвердителя и кварцевого песка, улучшающего теплопроводность.

Вибратор состоит из якоря с запрессованным в нем штоком. На штоке установлена резиновая пружина, называемая амортизатором. От качества изготовления амортизатора зависят параметры насоса, его экономичность.

В конструкции « Ручейка » и « Малыша » применяются амортизаторы только из натурального каучука, который подвергается вулканизации в течение длительного времени. Это обеспечивает стабильные параметры насоса.

Резиновая диафрагма, установленная на соответствующем расстоянии от амортизатора через дистанционную муфту, служит дополнительной опорой штоку и обеспечивает его направление. Диафрагма также разделяет электрическую и гидравлическую камеру, находящуюся под давлением. Упор обеспечивает сжатие и фиксацию диафрагмы в корпусе насоса.
На конце штока закреплен резиновый поршень.

И наконец, последний узел – это корпус насоса с установленным в нем клапаном, перекрывающим входные отверстия. Между клапаном и корпусом также имеется зазор 0,6-0,8 мм, что обеспечивает свободное вытекание жидкости при отсутствии давления.

Клапан также изготавливается из высококачественной резины. Он является самым уязвимым элементом в насосе и в первую очередь выходит из строя.

Вибрационный насос отлично подходит для систем полива, построение которых рассматривалось ранее.

Купить запасные части ( ремкомплект ) можно у нас на сайте Rucheek1.ru .

При включении насоса в электрическую сеть с частотой тока 50 Гц якорь притягивается к магниту. При перемагничивании полюсов каждые полпериода амортизатор откидывает якорь обратно. Т е., за один период токовой волны, для тех, кто знает электротехнику, якорь притягивается 2 раза. Соответственно в секунду при частоте 50 Гц якорь притягивается 100 раз. С такой же частотой вибрирует поршень, расположенный на одном штоке с якорем.

Объем в корпусе насоса, ограниченный поршнем и клапаном, образует гидравлическую камеру. Так как вода, перекачиваемая насосами, является двухкомпонентной смесью, содержащей растворенный и нерастворенный воздух, то она обладает некоторой упругостью – пружинит при механическом воздействии, что и происходит в гидравлической камере при колебании поршня.

Вода как пружина сжимается и разжимается и ее излишки выталкиваются в напорный патрубок – таким образом насос перекачивает воду. При этом клапан обеспечивает впуск воды и ограничивает выход воды через всасывающие отверстия.

Насос «Ручеек» производства ОАО “Ольса” (ранее Техноприбор) имеет классическую компоновку, т.е. всасывающие отверстия расположены сверху, а электропривод расположен снизу. Такая конструкция имеет лучшее охлаждение, исключает захват примесей со дна. Насос может длительное время работать в погруженном состоянии с открытыми на воздух всасывающими отверстиями.

В таком состоянии согласно международных стандартов насос должен отработать 7 часов. Насосы с верхним расположением всасывающих отверстий выдерживают такие испытания.

В критических случаях все же стоит приобретать насосы с термореле, которое будет отключать насос при перегреве. Перегрев может произойти в ограниченном объеме или когда напряжение повышается сверх допустимого. Насос с термореле будет стоить дороже.

АО “ГМС Ливгидромаш”, г. Ливны, Россия удовлетворяя спрос разборчивых потребителей, освоил выпуск насосов «Малыш» в нескольких исполнениях:

«Малыш» и «Малыш К» – с нижним расположением всасывающих отверстий (К- с термореле);

«Малыш М» – с верхним расположением всасывающих отверстий;

-«Малыш-3» – допускает использование в 3-х дюймовых скважинах, т.е. скважинах, оборудованных обсадной трубы с внутренним диаметром 80 мм.

Насосы с нижним расположением всасывающих отверстий желательно приобретать с термореле. В противном случае их нельзя оставлять без присмотра. Бытующее мнение о преимуществе насосов с нижним забором воды в том, что они могут качать воду из более мелкого водоема – спорное. Насос с верхним забором воды можно расположить горизонтально и он будет прекрасно работать.

Насосы в обязательном порядке комплектуются капроновым тросом для монтажа и закрепления насоса. Капроновый трос не является токопроводящим и исключает поражение током в случае пробоя изоляции. Применение стального троса для закрепления приводит к перетиранию проушин в корпусе насоса.

Хотя отечественные насосы и выпускаются по II классу защиты от поражения электрическим током ( – знак II класса) и прочность изоляции проверяется напряжением 3750 В – лучше не касаться включенного в сеть электронасоса и не испытывать судьбу.

Если проводка оборудована заземлением, то лучше приобретать насосы по 1 классу защиты, т.е. с евровилкой. Но такие насосы также стоят дороже.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ на подделки, когда насос укомплектован евровилкой, а провод двухжильный, да еще сечением 2х0,5мм, вместо минимально допустимого по международному стандарту 2х0,75 мм.

Не стоит комплектовать насосы шлангами с внутренним проходом менее 19 мм (3/4 ² ). Это приводит к перегрузке насоса и потере производительности.

Информация по параметрам вибрационных насосов разных производителей, указанная на табличках и в рекламе, очень противоречива.

На большинстве отечественных насосов маркируется номинальный напор 40 м при номинальной подаче -0,12 л/с (или 0,43 м3/ч ).

На импортных (китайских) насосах маркируется максимальный напор от 60 до 80 м. Это напор при полностью перекрытой подаче. Фактически все эти насосы при напоре 40 м качают гораздо меньше, чем насосы «Ручеек» или «Малыш» .

Максимальная подача, определяемая при работе вибрационных насосов без напора, в зависимости от регулировки колеблется от 1 до 1,5 м3/ч.

Мощность, потребляемая насосами, указана в пределах от 180 до 300 Вт. Фактически насосы, отрегулированные на номинальные параметры, потребляют мощность от 190 до 220 Вт в диапазоне по напору от 1 до 40 м. При повышении напряжения увеличивается производительность, ток и мощность. При снижении напряжения до 200 В производительность снижается на 25%. Таким образом, вибрационные насосы могут работать при колебаниях напряжения, свойственных сельской местности и загородным территориям.

Глубина погружения, указанная в маркировке , означает на какой уровень под слой воды может погружаться насос, в данном случае – 3 м.

Хотя оболочка насоса выдерживает значительно большее давление, остановились на 3-х метрах. Для российских «Малышей» и беларусских « Ручейков » этого достаточно. Если насос утопить глубже (до 5-7 метров) – проблем не будет.

Наиболее частые поломки и способы их устранения

Во время не долгой работы без погружения в воду насос нагревается и алюминиевый корпус расширяется не пропорционально компаунду (эпоксидной заливке магнита) и в виду отсутствия пластичности у последнего происходит отслоение заливки от корпуса насоса. ситуацию сильно усугубляет повышение вибрации при работе без воды вообще ( во время откачки досуха.. как результат полное отслоение магнита и отсутствие зазора между вибро поршнем и магнитом-отсутствие перемещения поршня.

Лечение просто до нельзя. его исполнили в условиях автосервиса по случаю нахождения там

– первым делом отделяем электрическую часть (разбираем вибрационный насос) постукиванием молоточком по корпусу убеждаемся в отсутствии крепления(по звуку сразу чувствуется не монолитность содержимого) магнита.. вынимаем его из корпуса, делаем на нем продольные и поперечные канавки маленькой болгаркой( глубиной менее 2-х миллиметров) такие канавки делаем внутри корпуса в хаотическом порядке далее обмазываем тонким слоем “стекольного” герметика ( тот которым вклеивают стекла в иномарки) -он очень прочный и сильный -обычным герметикам до него как до луны !! и запресовываем в корпус магнит с помощью пресса с усилием около 250-300 кило-(с меньшим не втолкнуть из за вязкости герметика) допускаю что вместо герметика можно использовать какой нибудь клеевой состав но я был на сервисе авто

выдерживаем до застывания и собираем в обратном порядке..

– Первое, самое главное, при исправном клапане и поршне, это зазор между электромагнитами катушек и поршнем, зазор должен составлять 4-5 мм. Если зазор меньше, катушки будут разбиваться, если больше мотор будет перегреваться. Его вычисляют, как разницу между глубиной утопления железа катушек в корпусе и величиной выступа железа поршня над прорезиненным фланцем-пружиной.

– Второе клапан должен свободно играть на стойке, если попробовать подуть со стороны забора воды, воздух должен беспрепятственно проходить в обе стороны. На клапане не должно быть повреждений! Желательно снаружи расконтрогаить стойку двумя гайками. На этом с клапаном закончим.

– Третье, это поршень. Он также должен быть без механических повреждений, и искажений формы, и быть довольно эластичным. Гайку которой он фиксируется на втулке, расклепать.

Все это у нас оказалось вери гуд, и затаился вопрос, почему гудит, а не качает? Оказалось – внутри блока поршня, его втулка (на которой сидит и поршень, и часть железа электромагнита) прикручивается гайкой к прорезиненному фланцу (типа мембране-пружине), и расконтрагаивается другой гайкой. Так вот эти обе гайки полностью раскрутились (((. Для того чтобы это увидеть надо было всего навсего разобрать этот блок, сняв поршень, сняв шайбы регулировки зазора, снять упорное кольцо и стащить резиновую мембрану ( со стороны поршня!). Под ней открывался вид на это безобразие. Сняв алюминиевый цилиндр, намертво зажимаем втулку поршня к прорезиненному фланцу-пружине, расконтрагаиваем, и собираем все назад. Меряем зазор, если выходит за пределы 4-5 мм, то на этой втулке есть шайбы, толщиной 0.5 мм, добавляя или удаляя их с одной из сторон, мы можем менять зазор в любую сторону.

Собираем наше счастье, особое внимание следует обратить на правильность установки крышки – трубка по которой из мотора выходит вода должна быть с той же стороны что и отверстие на прорезиненном фланце-пружине ))). Стягиваем, точнее скручиваем (собираем) наше чудо, и проверяем. Если струя бьет не менее метра (погрузив мотор в полное ведро с водой, и включив в сеть) – то все ок! Если нет – разбираем, проверяем все по новой..

Немного из большого личного опыта: о настройке магнитной системы товарищ сверху сказал правильно, зазор 4-5 мм. проверяется штангелем, шток глубиномера в торец катушек, и на привалочную поверхность. затем то же самое на подвижной системе, шток глубиномера на резину, но не давить, и на торец ярма якоря. по поршню: выставлять его нужно так, шток глубиномера к кромке касания поршня, торец на одно из четырех плеч. собираем подвижную систему, стакан, резину, кольцо с четырьмя ушками, это кольцо держим максимально ровно без перекосов и нажимов, шток глубиномера в него, торец к краю поршня, данные должны сойтись с корпусом.

И в конце концов, заключительный узел – это корпус насоса с установленным в нем клапаном, перекрывающим входные отверстия. Меж клапаном и корпусом также имеется зазор 0,6-0,8 мм, что обеспечивает свободное вытекание воды при неимении давления.

Предлагаем Вам рассмотреть наш вариант

Настройка вибрационного насоса

Если вибрационный насос перестал работать без видимых причин, до разборки

1) Подвесить вибрационный насос без шланга в ведре с водой, включить в сеть и проверить напряжение при работе. Оно должно быть в пределах 200-240 вольт.

2) Если напряжение в норме, выключить вибрационный насос, слить из него воду и подуть ртом в выходное отверстие. Правильно настроенный вибрационный насос продувается, но если дунуть сильнее, запирается с ощущением хода поршня внутри. Наоборот, при всасывании ртом воздух должен проходить через вибрационный насос. Иногда, при неправильной настройке, когда воздух через вибрационный насос не продувается, но при всасывании проходит, можно заставить насос работать, снизив напряжение питания, например, с помощью ЛАТРа (лабораторного автотрансформатора) до 160 – 200 вольт.

3) До разборки сделать метки на стыкуемых частях.

Облегчить разборку можно с помощью тисков, сжав уголками губок уступы на корпусе вблизи очередного винта. Ослаблять винты понемногу, по очереди. Для разборки я использовал вместо шлицевой отвертки пассатижи с прямыми ручками, концы которых сточены под отвёртку. Аналогично, с помощью тисков, но в обратной последовательности, проводят и окончательную затяжку при сборке. При возможности замените стяжные винты под шлиц (М8х50) аналогичными стяжными винтами с головкой под внутренний шестигранник. Это значительно облегчит разборку-сборку (некоторые новые насосы снабжены такими винтами). По крайней мере, хотя бы после разборки сделайте у винтов дополнительный шлицевой пропил под отвёртку перпендикулярно имеющемуся.

Чтобы понять суть настройки, сначала опишу работу вибрационного насоса, насколько я её понял (спец. руководств не читал). Насос состоит из входного клапана, входного стакана и поршня дисковидной формы, приводимого в вибрирующее движение штоком, соединённым с подвижной частью сердечника электромагнита. Жёсткость пружины (резины) и масса подвижной системы подобраны так, чтобы собственная резонансная частота колебаний равнялась удвоенной частоте сети (100 Гц). При работе периферийная (тонкая) часть поршня работает как клапан, а центральная толстая (вблизи штока) как собственно поршень. При движении поршня к эл. магниту периферийная (тонкая) часть поршня из-за повышения давления на выходе прижимается к выходному (коническому) седлу стакана и перекрывает путь воде во входной стакан, а центральная часть поршня одновременно всасывает воду во входной стакан и выталкивает воду из выходной полости. При движении поршня в обратную сторону входной клапан закрывается, и вода из входного стакана вытесняется поршнем в выходную полость. Таким образом, при работе поршень совершает кольцеобразные волновые движения, и заменить его изделием другой формы (такие попытки я видел) вряд ли получится.

Из описанного принципа работы и следует настройка (контроль) трёх параметров сборки в указанной последовательности.

I. Должна быть параллельность диска поршня и его седла (параллельность оси поршня и оси седла). Для этого штангенциркулем контролируется одинаковость расстояния от прокладки до тонкой кромки поршня по всему периметру.

Варианты:
1) непараллельность может возникнуть из-за большого зазора между металлической втулкой поршня и штоком (при затяжке поршня гайкой с гровером гровер изначально перекашивает затягиваемое соединение). Устранение – подмотать фольгой, например от шоколадки, шток и надеть втулку поршня плотно
2) погнут сам шток. Исправить вряд ли удастся, но если насос до этого работал, и его не роняли, возможно, параллельность можно достичь разворотом прокладки относительно штока на 180 ° .

II. Кроме параллельности должно быть и совпадение осей поршня и седла. А поскольку входной стакан с каким-то запасом «елозит» по прокладке, достичь этого при сборке непросто. Можно снять входной клапан и, используя дырку от винта как «глазок», предварительно собрать насос и проконтролировать положение центра поршня (штока). Явное смещение говорит о неправильной сборке. Возможно, центровка получится при повороте входного стакана на 180 ° . Чтобы устранить ёрзание стакана на прокладке при окончательной сборке, можно в проушины прокладки вставить кусочки изоленты или одеть на стяжные винты в этом месте втулки (можно вставить изогнутые металлические полоски).

III. Кроме совпадения осей поршень должен находиться на определённом расстоянии от седла. Из моего опыта это расстояние должно быть больше нуля, но меньше 0.5 мм. Регулировка производится числом регулировочных шайб (самые тонкие из которых 0.5 мм) на штоке. При правильном расстоянии воздух проходит при наддуве ртом в выходное отверстие для воды, однако, если дунуть значительно сильнее, поршень закрывает проход воздуха (срабатывает именно клапан поршня, а не входной клапан, поскольку входной клапан закрывается от гораздо большего давления). Если же увеличить число регулировочных шайб на одну (придвигая поршень к седлу на 0.5 мм), при вдувании ртом воздух не проходит. При всасывании ртом воздух должен проходить в обоих случаях.

У меня был случай, когда через 2-3 минуты после настройки насос перестал работать. Продувка ртом показала, что насос не продувается. При снижении же напряжения питания до 160-200 вольт насос снова заработал, правда, с меньшей производительностью (при напряжении выше 200 вольт происходил срыв работы из-за неправильного положения поршня).

Правильно собранный вибрационный насос без шланга при погружении в ведро дает струю высотой 25-30 см и работает без срывов при напряжении 180-240 вольт (при снижении напряжения

Самостоятельный разбор и ремонт насоса «Водолей»

Если все гарантийные сроки уже вышли, то дешевле бывает произвести ремонт насоса «Водолей» собственными силами. Центробежные насосы марки «Водолей» являются одними из самых надёжных водяных насосов, выпускаемых отечественной промышленностью. Как бы то ни было, даже самая надёжная техника рано или поздно ломается.

Основные виды неисправностей

Насосы данного типа поистине многофункциональны – они могут применяться не только для подачи воды из скважин, но и из колодцев, открытых водоёмов и накопительных ёмкостей.

Но, несоблюдение режима работы и правил эксплуатации, зачастую приводят к поломкам водоподающего оборудования. К счастью, многие неполадки насоса можно устранить, не прибегая к платным услугам высококвалифицированных профессионалов.

Самыми распространёнными причинами поломок являются:

Длительная перекачка воды, содержащей механические загрязнения в концентрации свыше 20 г на литр жидкости.
Перекачка горячей воды, с t большей 35оС.
Частые перепады напряжения в питающей электросети.
Нарушения герметичности корпуса аппарата.
Отсутствие скважинного фильтра.
Перегрев двигателя вследствие «сухой» работы.

В результате этого у «Водолея» могут выходить из строя, стираться, крыльчатки центробежного механизма подачи воды. Также вероятно возникновение проблем с электрической частью, вплоть до сгорания обмотки электродвигателя. Весьма опасна для насоса и зимовка в замерзающем водоёме. Вода, превращаясь в лёд, подвергается значительному расширению. В результате, полости насоса, заполненные льдом, попросту разрываются.

Чтобы диагностировать поломку, прибор достают из скважины и на пару секунд включают в сеть. Если насос гудит, то вероятнее всего, сломалась механическая водоподающая часть. А молчащий электродвигатель уже говорит о проблемах с электрикой. Можно попытаться вручную покрутить вал. Если он вращается без всякой натуги, то с ним всё в порядке. Когда для проворота вала приходиться прилагать силу, то, возможно, внутри насоса находится песок.

Как разобрать насос «Водолей» своими руками

Для установления точной причины поломки аппаратуры, потребуется разобрать её и осмотреть. Перед тем как разобрать насос «Водолей», следует убедиться, что он отключен от электропитания. Разбирается насос «Водолей» в следующей последовательности:

Первым делом отсоединяем подающий шланг от патрубка насоса.
Зажимаем корпус прибора в тисках, снабжённых прокладкой. Это необходимо, чтобы не деформировать корпус насоса.
Газовым ключом аккуратно, против часовой стрелки откручивается крышка.
Из канавки вала тонкими пассатижами вынимается стопорное кольцо, после чего поочерёдно снимаются колёса крыльчаток.
Затем снимается подшипник с упорной крышкой.
При необходимости, из корпуса можно достать и электродвигатель.

Главное при разборке аппарата, не перепутать последовательность каждой детали. Для этого рекомендуется выкладывать из по очереди, чтобы облегчить обратную сборку насоса.

Ремонт насосов «Водолей»

Если включенный в сеть насос молчит, то основное подозрение падает на неисправность электрической части. Для выяснения точной неисправности, следует «прозвонить» его омметром. Когда показатель прибора зашкаливает, то это свидетельствует о явном обрыве электроцепи. Когда же сопротивление чрезвычайно мало, то произошло замыкание обмотки двигателя.

Можно попытаться перемотать её, но лучше всего приобрести и установить новый электромотор. При нормальном состоянии электромотора, возможная причина отказа аппарата кроется в вышедшем из строя конденсаторе.

Если внутренние полости прибора забиты песком, вследствие чего вал с трудом проворачивается, ремонт насоса «Водолей» сводится к промывке. Для этого отсоединяют электродвигатель, чтобы не залить конденсатор, а на вал с колёсами подают струю проточной воды. При этом вал следует принудительно прокручивать торцевым ключом на 12. Операция продолжается до тех пор, пока механизм насоса не начнёт вращаться совершенно свободно.

В случае падения выдаваемого напора следует обратить внимание на колёса крыльчатки. При работе в насыщенной песком воде, они быстро стираются, и уже не могут обеспечить нормальный уровень напора водяной струи. Решить проблему следует при помощи замены колёс на новые.

Как убрать основные неисправности погружного насоса

Погружным насосам приходится работать в сложных условиях. Они постоянно находятся под воздействием воды, вибрации, низкой температуры, абразивных частиц и т.д. Но несмотря на то, что агрегаты изготавливаются из деталей с большим запасом прочности, в них со временем появляются различные неисправности. Чтобы проводить ремонт водяных насосов своими руками, необходимо ознакомиться с основными симптомами, указывающими на те или иные поломки в оборудовании.

Основные неисправности погружных насосов

Если в работе погружного насоса замечены сбои, то не всегда его нужно извлекать из скважины для осмотра. Эта рекомендация касается только насосных станций, в которых установлено реле давления. Именно из-за него аппарат может не включаться, не отключаться или создавать плохой напор воды. Поэтому сначала проверяется работоспособность датчика давления, а уже после этого, в случае необходимости, насос извлекается из скважины.

Важно! В случае с погружными насосами, работающими без гидроаккумуляторов, их всегда следует извлекать из шахты при появлении малейших признаков поломки.

Неисправности водяного насоса будет легче диагностировать, если сначала ознакомиться с наиболее часто встречающимися поломками данного агрегата.

Насос не работает

Причины того, что насос не работает, могут быть следующие.

Сработала электрическая защита. В таком случае следует отключить аппарат от сети и снова включить автомат. Если его снова выбьет, то проблему следует искать не в насосном оборудовании. Но при нормальном включении автомата, насос больше не включайте в сеть, нужно сначала найти причину, по которой сработала защита.
Перегорели предохранители. Если после замены они снова перегорят, то нужно искать причину в силовом кабеле агрегата или в месте его подключения к электросети.
Произошло повреждение кабеля, находящегося под водой. Следует извлечь аппарат и проверить шнур.
Сработала защита насоса от пуска “всухую”. Перед запуском аппарата убедитесь, что он погружен в жидкость на необходимую глубину.

Также причина того, что аппарат не включается, может крыться в неправильной работе реле давления, установленного в насосной станции. Необходимо отрегулировать давление пуска двигателя насоса.

Насос работает, но не качает

Причин того, что устройство не качает воду, также может быть несколько.

Перекрыт запорный вентиль. Следует отключить аппарат и медленно открыть кран. В дальнейшем не следует производить запуск насосного оборудования при закрытой задвижке, в противном случае оно выйдет из строя.
Уровень воды в скважине опустился ниже насоса. Необходимо высчитать динамический уровень воды и погрузить устройство на необходимую глубину.
Залип обратный клапан. В таком случае требуется разобрать клапан и прочистить, при необходимости заменить его на новый.
Засорился впускной фильтр. Чтобы прочистить фильтр, гидромашина извлекается и проводится чистка и промывка фильтрующей сетки.

Низкая производительность аппарата

Также снижение производительности вызывает:

частичное засорение клапанов и вентилей, установленных в системе водоснабжения;
частично засоренная подъемная труба аппарата;
разгерметизация трубопровода;
неправильная регулировка реле давления (относится к насосным станциям).

Частые включения и выключения аппарата

Данная проблема встречается, если погружной насос работает в паре с гидроаккумулятором. В таком случае частые запуски и остановки агрегата могут провоцироваться следующими факторами:

в гидробаке произошло снижение давления ниже минимального (по умолчанию оно должно быть 1,5 бар);
произошел разрыв резиновой груши или диафрагмы в баке;
реле давления работает неправильно.

Вода подается с пульсацией

Если вы заметили, что вода из крана течет не постоянной струей, то это признак снижения уровня воды в скважине ниже динамического. Необходимо опустить насос глубже, если расстояние до дна шахты позволяет это сделать.

Слышно гудение аппарата, но вода не качается

Если насос гудит, и при этом не происходит выкачка воды из скважины, то причин может быть несколько:

произошло “склеивание” крыльчатки аппарата с его корпусом по причине длительного хранения устройства без воды;
неисправен конденсатор запуска двигателя;
просело напряжение в сети;
заклинило крыльчатку насоса по причине собравшейся в корпусе аппарата грязи.

Агрегат не отключается

Если не срабатывает автоматика, то насос будет работать без остановки, даже если в гидробаке создастся чрезмерное давление (видно из показаний манометра). Всему виной является реле давления, вышедшее из строя или неправильно отрегулированное.

Нюансы поломок в зависимости от марки насоса

При эксплуатации насосов разных производителей было замечено, что некоторые марки аппаратов часто подвергаются одним и тем же поломкам. Из этого следует, что данные модели агрегатов имеют свои отличительные особенности в плане появления неисправностей.

Водолей

Насосы “Водолей” имеют предрасположенность к перегреву, особенно если работают в скважинах небольшой глубины. При поломке дешевой модели ее ремонт обходится примерно в 50% стоимости нового аппарата. Если устройство вышло из строя, то его проще выбросить, чем ремонтировать.

Grundfos

Большинство моделей данного производителя имеют систему клапанов. Также вокруг двигателя имеется специальная теплоизоляция. Иногда сбои в работе насоса происходят из-за выхода из строя перечисленных деталей. Поскольку теплоизоляционная прокладка находится вокруг двигателя, его потребуется извлечь из корпуса для проведения ремонта.

Малыш

Аппараты “Малыш” являются продукцией отечественных производителей. Стоимость ремонта агрегатов этой марки не высока, и большую часть поломок владельцы аппаратов устраняют собственноручно. Основная поломка, часто встречающаяся в данном насосе – это возникновение сильного шума при работе гидромашины без откачивания жидкости. Такое поведение аппарата означает, что произошел разрыв центральной оси, удерживающей якорь и мембрану.

Джилекс

Двигатель в насосах вихревого и роторного типа “Джилекс” является маслозаполненным. Поэтому частой поломкой данных агрегатов является вытекание масла из двигателя. Долить его можно только в сервисном центре.

Важно! Многие в интернете советуют вместо оригинального масляного наполнителя использовать трансформаторное масло или обычный глицерин. Делать это крайне не рекомендуется, конечно же, если вы не поставили перед собой цель необычными способом испортить технику.

Ручеек

Существует мнение, что работа дренажных насосов “Ручеек” может продолжаться без остановок в течение 7 часов и более. Объясняется это особенностью их конструкции, отвечающей всем нормам евростандартов. Но несмотря на это, аппарат подвергается перегреву также, как и насосы других производителей. Поэтому рекомендуется после каждых 2-3 часов работы устройства давать ему время на “отдых”.

Marquis (Маркус)

Владельцы насоса для скважины “Маркус” иногда замечают, что аппарат включается только после несильного удара либо по трубе, идущей к нему, либо после удара по самой гидромашине. Данная неисправность объясняется “закисанием” крыльчатки, которую придется почистить, разобрав агрегат.

Как разобрать агрегат для диагностики поломки

При поломках насоса, требующих замены деталей, расположенных внутри его корпуса, потребуется разборка агрегата. Погружной насос состоит из отсека для двигателя и отсека с одной или несколькими крыльчатками, предназначение которых — захват воды. Ниже приведена схема устройства той части центробежного насоса, где установлены крыльчатки.

Как видно из рисунка, крыльчатки установлены на валу агрегата. Чем их больше, тем выше давление, создаваемое насосом. Во втором отсеке гидромашины расположен роторный двигатель. Он находится в герметичном корпусе, и чтобы открыть его, нужно знать некоторые нюансы.

Итак, чтобы перейти от теории к практике и разобрать насос, выполните следующие действия (в зависимости от производителя конструкция агрегата может отличаться).

Открутите 2 винта, удерживающих сетку аппарата.
Снимите сетку и проверните вал двигателя вручную. Если он не крутится, то проблема может находиться либо в отсеке двигателя, либо в насосной части аппарата.
Сначала потребуется разобрать насосную часть аппарата. Открутите 4 винта, удерживающих канал силового кабеля, и отсоедините его от корпуса аппарата.
Далее, следует открутить 4 гайки, удерживающих фланец насоса.
После откручивания крепежа отделите от двигателя насосную часть аппарата. На данном этапе можно определить, в какой секции произошло заклинивание. Если вал насосного отсека не вращается, значит, необходимо разобрать данный узел.
Окрутите весь крепеж, удерживающий нижний фланец насосной части агрегата.
В штуцер, расположенный в верхней части блока, необходимо вкрутить переходник, который поможет сохранить резьбу от повреждений.
Зафиксируйте насос в тисках.
Подобрав подходящий инструмент, открутите нижний фланец.
Теперь можно вытянуть блок крыльчаток и осмотреть его для выявления неисправностей.
Далее, следует проверить опорный вал на предмет износа или люфта.
Чтобы заменить (при необходимости) рабочие колеса, необходимо зафиксировать вал в тисках и открутить верхнюю гайку.
На следующем этапе снимаются блоки, промываются и при необходимости заменяются на новые.
Сборка насосной части аппарата производится в обратном порядке.
Для разборки электродвигателя его также нужно зафиксировать в тисках.
Далее, следует снять пластиковую защиту фланца, открутив крепеж.
Снимите стопорное кольцо, удерживающее крышку, с помощью пассатижей.
Извлеките крышку, воспользовавшись отверткой с прямым шлицем.
Извлеките из корпуса резиновую мембрану.
Извлеките конденсатор.
На данном этапе можно проверить уровень масла, его качество, выявить причину заклинивания и т.д. Собирается блок двигателя в обратном порядке.

Замена и ремонт неисправных деталей

Теперь, когда вы знаете, как происходит разборка гидромашины, можно попробовать произвести ремонт погружного насоса своими руками.

Крыльчатка

В основном блокировка рабочих колес происходит по причине забивания их песком или из-за образования на них налета из грязи. Кроме этого, крыльчатки могут спаиваться между собой при возникновении высокой температуры в блоке, когда насос работает вхолостую (сухой ход). Для ремонта данной секции агрегата необходимо снять крыльчатку (крыльчатки) и удалить накопившуюся грязь. Если рабочие колеса повреждены, потребуется заменить их на новые.

Двигатель

Самостоятельный ремонт двигателя насоса проводить не рекомендуется, поскольку для диагностики данного узла и последующего ремонта требуются обладать специальными знаниями и иметь необходимую аппаратуру.

В некоторых моделях насосов, чтобы снять двигатель, потребуется его выпрессовка с использованием специального оборудования. Замена сальника и подшипника также проводится в сервисном центре.

Конденсатор

Если двигатель гудит и не запускается, то следует проверить конденсатор. Он находится в блоке насоса, в котором установлен мотор.

Но когда вал с крыльчатками вращается без проблем, то, чтобы убрать гул в водяном насосе, следует отсоединить конденсатор и поменять его на новый. Конечно же, лучше проверить данную деталь мультиметром, поскольку схожие симптомы, могут вызываться замыканием в обмотках двигателя.

Масло

Двигатель насоса для воды находится в специальном стакане, заполненном маслом, и по его состоянию можно определить некоторые поломки в блоке электромотора.

Масло имеет характерный, неприятный запах. Это значит, что двигатель пока еще находится в рабочем состоянии, но работал с большими перегрузками.
Мутное масло – в корпус двигателя попала вода вследствие трещины корпуса или выхода из строя сальника (манжеты).
Черное масло с неприятным запахом. В данном случае с большой уверенностью можно сказать, что горел лак на катушках двигателя.

Важно! В норме масло должно быть прозрачным. Его количество определяется моделью агрегата. В среднем, объем масла, залитого в камеру, находится на уровне 0,5 л.

Если при вскрытии двигателя были замечены вышеперечисленные изменения в качестве масла, то сначала нужно отремонтировать данный узел, а уже после этого заливать новую смазку.

Что такое явление кавитации

Все знают, что в воде растворено некоторое количество газов. При перемещении жидкости с определенной скоростью, в ней иногда образовываются зоны разрежения. В этих зонах пониженного давления из воды начинают выделяться пузырьки газов. После попадания пузырей в зону высокого давления они схлопываются. Этот процесс происходит с выделением большого количества энергии, от которой разрушаются крыльчатки и улитка насоса. На следующем фото показано рабочее колесо агрегата, разрушенное кавитацией.

Энергия схлопывающихся пузырьков способна создавать ударные волны, вызывающие вибрацию. Она распространяется по всему агрегату и воздействует не только на рабочее колесо, но и на подшипники, вал и сальники, от чего данные детали быстро приходят в негодность.

Кавитационный эффект чаще всего можно наблюдать в насосных станциях, которые работают на всасывание. В таких системах рабочее колесо создает разрежение, благодаря которому вода поднимается по шлангу из колодца. Но если на входе в насос возникает недостаток жидкости, то в зоне рабочего колеса возникает чрезмерное разрежение, провоцирующее возникновение кавитации.

Важно! Самые явные признаки кавитации — это вибрация труб и самого насоса, а также повышенный шум при его работе. Если не принимать никаких мер по устранению данного процесса, то он может полностью разрушить станцию.

Чтобы кавитация в насосах не возникала, следует придерживаться правила: на входе воды должно быть больше, чем на выходе. Добиться этого можно несколькими способами:

следует переместить аппарат немного ближе источнику;
можно увеличить диаметр всасывающей трубы (шланга);
для снижения сопротивления на участке всасывания можно всасывающую трубу заменить на трубу из более гладкого материала;
если на всасывающей трубе много поворотов, то, по возможности, следует уменьшить их количество;
желательно, чтобы все отводы имели большие радиусы поворота.

Ремонт насоса водолей

Особенности эксплуатации и ремонта насосов Водолей

Водолей — вибрационные насосы производства завода «Промэлектро» (Харьков), популярные на территории СНГ за счет своей доступной стоимости и высокой производительности. Под данным брендом реализуется качественное оборудование — как свидетельствует статистика, доля заводского брака не превышает 0.12%. Однако даже это не является гарантией отсутствия поломок в процессе эксплуатации, и о том, как их устранить, мы расскажем в данной статье.

В публикации рассмотрені конструктивные особенности насосов Водолей, их характерные неисправности и приведена инструкция по собственноручному ремонту техники.

1 Модельный ряд оборудования

Завод «Промэлектро» производит и поставляет на рынок 2 серии насосов Водолей — БЦПЭУ и БЦПЭ. Отличия между ними заключаются в диаметре корпуса, у БЦПЭУ она равна 95 мм, а у БЦПЭ — 105 мм. Это необходимо учитывать при выборе оборудования, так как минимальный зазор между корпусом насоса и стенками скважины не должен быть меньше, чем 5 мм.

Согласно заявлениям производителя, реальный срок службы насосов составляет 6000 моточасов, что ориентировочно равно 6-годам эксплуатации. При этом в процессе использования агрегаты не требуют никакого технического обслуживания.

Водолей БЦПЭ 1.2-40У

Модель БЦПЭ 0.32-25У является наиболее доступным насосом среди всего ассортимента продукции, его стоимость составляет всего 8 т.р. Данный агрегат предназначен для скважин и колодцев с малым дебетом, его расход составляет 1.2 м 3 /ч, напор — 25 м.

БЦПЭ 1.2-40У реализуется по цене 13 т.р. Данная модель ориентирована на перекачку больших объемов воды, она может использовать для полива либо водоснабжения нескольких потребляющих точек одновременно. Величина расхода — 4.3 м 3 /ч, напор — 40 м.

Модель БЦПЭУ 0.5-63У в узком корпусе предназначена для установки в скважины диаметры диаметром 100-110 мм. Это одна из самых мощных по напору (63 м, расход — 1.8 м 3 /ч) версий насоса Водолей, которая оптимально подходит для обустройства автоматически напорных система водоснабжения. Цена — 14.5 тыс.

1.1 Особенности монтажа и правила эксплуатации насосов Водолей

Согласно техническим требованиям, установка погружного насоса не должна производиться в точку ниже, чем на 10 м от зеркала воды. Также должно соблюдаться расстояние в 40 см между дном колодца либо скважины и корпусом. Если источник воды загрязнен, то с целью защиты оборудования от механических примесей данное расстояние необходимо увеличить. Насос должен погружаться в воду полностью, работа двигателя на сухом ходу недопустима, так как это ведет к его быстрому перегреву. Температура перекачиваемой жидкости не должна превышать 35 градусов.

Плашка производителя на насосе

Все оборудование серий БЦПЭ и БЦПЭУ оснащено выходным патрубком диаметром 1″. Для его подключения нужно использовать трубу диаметром 32 мм, важно не допустить заужения диаметра выпускного патрубка. Используйте трубу либо шланг рассчитанные на рабочее давление, не меньшее чем у насоса.

Установка насоса производится по следующему алгоритму:

В напорный патрубков устанавливается обратный клапан.
К насосу через муфту стандарта 32-1 (идет в комплекте) подключается труба либо шланг.
К монтажной проушине крепится страховочный трос.
С помощью троса насос аккуратно опускается в скважину или колодец.

После монтажа и закрепления производится первый пуск и напорный водопровод подключается к источнику водопотребления. Если после старта насос качает мутную воду, необходимо дать ему поработать до тех пор, пока не начнем поступать чистая жидкость. Отключение насоса в процессе перекачки мутной возы чревато проблемами с осевшими внутри гидравлической части механическими частицами, которые могут мешать нормальной работе клапана.

Монтаж насоса Водолей

В процессе эксплуатации нельзя давать насосу работать на уровне производительности ниже допустимой границы 0.36 м3/ч, так как это ведет к повышению температуры воды внутри гидравлической части корпуса и, как следствие, перегреву привода.

При подключении к оборудованию гидроаккумулятора, объем расширительного бака необходимо выбирать в соответствии с номинальной производительностью агрегата. Так, к насосам серии БЦПЭ 0.5 нужно выбирать гидроаккумулятор емкостью 25-35 л, а для моделей 61У и 100У — не менее 50 л.

Если насос после эксплуатации не будет применятся длительное время, перед хранением его необходимо промыть чистой водой и просушить. При повторном использовании агрегат нужно оставить в воде на 30-60 м, после чего можно производить запуск.

2 Устройство и ремонт

Насосы водолей — это центробежные устройства, выполняющие перекачку воды посредством вращения закрепленного на валу лопастного колеса. Типовая конструкция агрегатов состоит из корпуса, внутри которого расположен вал вращения с закрепленным на нем барабаном и приводными кольцами. Двигательная часть состоит из статора, ротора и пары шарикоподшипников, расположенных в масляной ванне. Пульт управления агрегатом расположен на шнуру питания, что позволяет управлять им в дистанционном режиме.

Устройство насоса Водолей

В процессе эксплуатации с периодичностью раз в год необходимо проводить регламентное обслуживание насоса, целью которого является выявление требующих ремонта неполадок. Обслуживание состоит из следующих этапов:

Проверьте корпус на предмет наличие ржавчины и повреждений, убедитесь в отсутствии сорванных винтов.
Вручную прокрутите вал вращения, он должен иметь свободный ход, без каких-либо заеданий.
Разберите корпус устройства и проверьте степень износа шарикоподшипников и отсутствие заеданий их хода.
Проконтролируйте уровень масла в подшипниковом узле, при потребности заполните ванну смазочным материалом.
Осмотрите сальник, он не должен стравливать масло, если это происходит уплотнитель подлежит замене.
При проверке внутренних узлов корпуса следите за отсутствием следов перегрева.
Обратите внимание на лопасти рабочего колеса, в процессе эксплуатации они могут износится либо деформироваться, что приведет к уменьшению номинальной мощности насоса. Колеса, при необходимости, подлежит замене.

Разборка насоса Водолей

Нередко отказ насоса работать связан с засорением его внутренних узлов, в таком случае необходима разборка и чистка устройство. Делается это следующим образом:

С всасывающего отверстия демонтируется защитная металлическая сетка. В старых моделях она фиксируется двумя винтами, в новых — посредством зажима, который можно поддеть обычной отверткой.
Разбираем устройство, раскручивая фиксирующие корпус винты. Производим демонтаж двигателя, который крепится на 4-ех болтах с головками 10 мм.
Убираем пластиковые муфты и сальники, выступающие в качестве уплотнителей. Двигательная часть остается нетронутой.
Снятые запчасти промываем и очищаем от налета и загрязнений. Ключом на 12 проворачиваем вал, одновременно подавая на него мощную струю воды из шланга. Необходимо удалить все скопившиеся механические частицы.

После промывки и сборки устройства его работа должна наладится, если же это не помогло, значите нужен более серьезный ремонт. Заняться этим можно своими руками, однако если насос еще на гарантийном обслуживании, имеет смысл доставить оборудование в сервисный центр, где ремонт выполнят специалисты (самостоятельная разборка насоса лишит вас гарантии). Сервисные мастерские компании находятся в таких городах как Киров, Екатеринбург, Москва и многих других областных центрах России.

Среди частых неисправностей насосов Водолей выделим:

включенный агрегат не качает воду, но издает гул — причина: поврежден подшипниковый узел либо оборван шток (подшипники можно купить и заменить своими руками, тогда как штоков в продаже нет и ремонт в таком случае возможен только при наличии насоса-донора);
насос не включается при наличии питания — причина: согревшая обмотка якоря либо поврежденный провод электропитания;
сильный уровень вибрации при работе — причина: повреждение либо износ компаунда (вибропоглощающей прокладки).

Трудности при разборке насоса могут возникнуть на этапе снятия стопорного кольца, которое в промышленных условиях демонтируется с помощью специального пресса. Чтобы снять кольцо нужно сжать корпус насоса, что ослабит его зажим, и попытаться стянуть кольцо с помощью плоскогубцев.

[content-egg module=GdeSlon template=compare]